Les appels au sujet de la condensation commencent en octobre et culminent autour du jour de l'An. Avant de dépenser quoi que ce soit, déterminez lequel des trois problèmes vous avez réellement : deux relèvent de la façon dont vous gérez l'air de la maison, un seul relève de la fenêtre.
De l'eau côté pièce, sur le verre
C'est le cas le plus fréquent, et il s'agit d'un excès d'humidité, pas d'un défaut. L'air chaud intérieur retient de la vapeur d'eau; au contact d'un verre nettement plus froid, cette vapeur se dépose en gouttelettes. Le verre est simplement la surface la plus froide de la pièce.
La solution consiste à assécher l'air à mesure qu'il fait plus froid dehors. Un taux confortable à −5 °C ruissellera sur le verre à −25 °C. Comme repère pour nos hivers :
- Au-dessus de −10 °C — humidité relative intérieure d'environ 35 à 40 %
- Entre −10 °C et −25 °C — environ 30 %
- Sous −25 °C — 25 % ou moins
Concrètement : faites tourner les ventilateurs de salle de bain et de cuisinière une bonne vingtaine de minutes après usage et vérifiez qu'ils évacuent bien à l'extérieur et non dans l'entretoit, réduisez ou arrêtez l'humidificateur central, ouvrez stores et rideaux pour que l'air circule sur le verre, et assurez-vous que le VRC fonctionne si vous en avez un. Un hygromètre à 15 $ vous en apprendra plus que toutes les suppositions.
Du givre ou de l'eau sur le cadre plutôt que sur le verre
Si c'est le cadre qui est mouillé — surtout la traverse inférieure et le pourtour — c'est qu'il conduit le froid de l'extérieur. L'aluminium sans bris thermique le fait très mal, ce qui explique pourquoi tant d'unités des années 1960 et 1970 à Saguenay et à Lévis se couvrent de glace sur le pourtour alors que le centre du vitrage reste clair.
Contrôler l'humidité aide, mais règle rarement le problème. Ce qui le règle, c'est un cadre qui ne conduit pas — PVC, fibre de verre ou hybride avec un vrai bris thermique — et un intercalaire à bord chaud plutôt qu'un intercalaire d'aluminium nu. Cet intercalaire compte davantage que la plupart des soumissions le laissent croire : c'est le principal facteur qui détermine si le bas de votre vitrage reste au-dessus du point de givre à −30 °C.
De la buée emprisonnée entre les vitres
Là, il s'agit d'une défaillance, et aucune ventilation n'y changera rien. Si le voile se trouve à l'intérieur de l'unité scellée, là où vous ne pouvez pas essuyer, le joint d'étanchéité a cédé et le gaz isolant a été remplacé par de l'air humide. L'unité a alors perdu l'essentiel de sa valeur thermique et l'embuage est permanent.
Bonne nouvelle : vous n'avez peut-être pas besoin d'une fenêtre complète. Si le cadre et la quincaillerie sont sains, beaucoup d'installateurs peuvent ne remplacer que l'unité scellée, à une fraction du prix. Cela vaut la peine de le demander explicitement, car la soumission par défaut porte sur la fenêtre entière. Attention toutefois : le remplacement du vitrage seul n'est pas admissible à la plupart des programmes de subvention — voyez notre comparatif des coûts.
Quand la condensation annonce un remplacement
De la buée entre les vitres sur plusieurs unités à la fois signifie généralement que toute une génération de vitrage arrive en fin de vie — une unité scellée dure de 20 à 25 ans. Un givre persistant sur un cadre sans bris thermique est l'autre signal clair. Pour vous situer, consultez notre guide sur la durée de vie réelle des fenêtres et notre article sur les fenêtres écoénergétiques pour l'hiver canadien.
Une mise en garde sur un argument de vente courant : ajouter une troisième vitre ne corrigera pas une condensation causée par l'humidité intérieure ou par un cadre conducteur. Réglez d'abord l'humidité, puis jugez la fenêtre.